色、香、味

打开文本图片集

没错，看标题就知道14年春夏的伦敦是一场盛宴。这场盛宴中，我们看到了伦敦成功地迈入了壮年时期，成功地超越了纽约（尤其是在14年春夏纽约颇为无聊的当下时机）。数年前大家嘴边的伦敦新生代设计师们统统开始成为了伦敦时装周的中流砥柱，某些甚至开始引领全球时尚行业的趋势动向。我们不妨从商业和时装设计两个角度来品尝这道盛宴：

如果说中国是奢侈品集团在经济上的取款机，那么伦敦则是奢侈品集团在设计上的人才储蓄库。从去年开始，LVMH和Kerring两大集团就纷纷开始对旗下品牌做出整合调整并开始收购一些优质的潜力股，如果说Raf Simons、Hedi Slimane、Alexander Wang是两大集团对现有的重量级时装屋的一次革命性翻新（此时Marc Jacobs也离开了Louis Vuitton，两家奢侈品集团旗下的两个重要品牌都开始迎来新篇章）。那么Christopher Kane成功“嫁入”Kerring集团则是一条让两大奢侈品集团将战役伸向英吉利海峡对岸的导火索。

在14年春夏伦敦时装周结束后，LVMH集团就宣布收购著名制鞋品牌Nicholas Kirkwood。这个在业界早已成名的品牌一直在用一种低调的方式做生意，想必LVMH集团肯定会为其打开一扇金钱与荣耀共享的康庄大道。而且金童J.W. Anderson也成为了LVMH集团的下一个“关爱”对象。这样的投资对于近10年在收购上保守谨慎的LVMH集团而言尚属不易。要知道其对手Kerring集团早在2001年便收购了Alexander McQueen和Stella McCarney，如今这两个品牌也早已成为了巴黎场决不可缺少的英国品牌。而如此兴师动众的收购年轻品牌其实也是两大奢侈品集团对未来商业战略的一次调整，世界经济不景气的当下，连中国这样的金主都出现了销量不羁的状况。一方面，越来越多的消费者开始节衣缩食，理性消费，同时越来越多的品牌雨后春笋般地开始侵蚀大品牌的市场份额，这种百家齐放的现场一来为消费者提供了更多多元化、个性化的选择，二来也让消费者变得更加挑剔，更加追求标新立异。生意自然不好做。而所谓的“品味好且有消费能力”的顾客也就那么一群。这仅仅是大环境的状况，如果伸入到奢侈品集团本身，为集团旗下的品牌储蓄“好干部”本身就是一件极其棘手的事情。在Alexander McQueen自杀事件和John Galliano辞退事件后，我们看到了设计师们在精神和身体上的高压力，以及这个行业的阴暗面。而作为教科书范本的英国时尚教育产业一直都以政府的介入与扶持下良好运转，这样不仅可以培养更多优秀人才，同时可以注入更多的循环可持续血液。伦敦之所以有今天的成绩也得益于此。我想这就是所谓的“台上一分钟，台下十年功”宏伟计划吧。而以往时装编辑或买手不愿意飞至伦敦观秀的心态也被社交网络和电子商务平台一一打破，他们不再担心没有人来观秀，没有一线超模来试衣走秀。这就是“伦敦模式”这几年工夫精心打造出来的欣欣向荣局面。

Burberry Prorsum

人们总爱用玫瑰形容英伦女子，花朵总是与女性的原始魅力密不可分。Christopher Bailey 这次也要去探索大不列颠的历史，诺丁汉的蕾丝成为了14年春夏Burberry的核心元素。麻豆们穿着犹如马卡龙般甜而不腻的色彩新装，浆果红、薄荷绿、薰衣草紫充斥整个秀场，浪漫又甜美。而那柔美的英式蕾丝有些性感，有些招摇，却又很好地将女孩们最私密的部位遮住。极简主义的条纹裙装混入了抽象的花卉图案，灵感来源于阿拉伯式花纹，搭配上苏格兰羊绒质地的加长型羊毛衫，活脱脱一个优雅淑女。外套的肩线下移，勾画出圆形的剪影。

Antonio Berardi

同前几位设计师一样，Antonio Berardi这次也采用了最直接的方式去凸显女性的温柔，水粉色、樱桃红、亮银夹杂了些许黑色，配合最飘逸的雪纺和薄纱。花瓣拼接的半透明圆肩卫衣搭配裸粉色吊带长裙，嵌满水晶亮片的连体衣和袖子上布满立体花苞的乳白色修身西装，甚至是做展现女性权势的西装都用上了暗纹提花印染技术，鳄鱼皮纹理的粉色套装采用了立体轮廓。Antonio Berardi很擅长用层叠的方式为时装制造立体效果，最后一款三色拼接礼服，Antonio Berardi用一簇黑色印花“围绕“在模特胸前，恍若一群黑蝴蝶聚集在一起守护这位娇艳的花姑子。

Christopher Kane

另一个叫“Christopher”的男儿--- Christopher Kane也正在伦敦掀起一场时装革命。顶级的编辑和买手们纷纷为其2014 春夏女装系列欢呼，无论是Anna Wintour还是权威评论家Louise Wilson都给以了高度赞扬。这个有幸被Kerring集团收购的品牌在13年秋冬系列上呈现了一个精彩但略显零散无主题的系列，而这次Christopher Kane不再用紧身性感的装束来局限设计风格。整个系列除了几件绉纱拼接连衣裙外，其余造型均以盒形轮廓为主，弱化了女性曲线，以塑造纤细、高挑的形象。

Erdem

Erdum秀后Anna Wintour迫不及待地带着自己的老板冲向后台道贺，估计Erdum Moralioglu会成为下一个“Christopher Kane”，这场黑白相间的阴暗温柔秀有两层含义，Erdum Moralioglu从英国公立学校学生们的制服中获取灵感，英式橄榄球服上涌动着青春荷尔蒙，机车夹克上的毛绒海马毛将温暖与潇洒兼备，笼罩在大片薄纱下的纯棉衬衫裙厚薄相间造成的视觉冲击感则是青春气息弥漫时的羞涩和遮掩，写有Walt Whitman和Emily Dickinson诗句的T恤在薄纱罩衫下朦胧可见。

印花迷情

Jonathan Saunders

出人意料的是，以印花设计出众的Jonathan Saunders本季并没有将印花作为设计的主角，反而将其变为装饰。在这个以大地色系为主、男孩子气的运动服系列里，设计师巧妙地运用其掌握的卓越的丝网印刷技术，将印花安排在衣着的局部，并利用与之相近的刺绣纹样，织于轻薄、通透的面料之上。此外，设计师还将那些看似不和谐的颜色—土黄与暗红、橙色与粉蓝、粉色及暖黑，组合在一起，营造出休闲随意又略显世故成熟的年轻女性形象。这些颜色的组合，乍看之下有些让人摸不着头脑，但却充满想象力。就好像伦敦这个城市一般，在肃穆的环境下，需要想方设法冲出重围，跳出一片天地。

Mary Katrantzou

Mary Katrantzou是近十年来为时尚圈注入了真正活力的设计师，没有之一！自 2008 年秋冬时装系列开始，姑娘便以时装创新者的身份，将面料印花设计引入时装设计的中心位置。有着建筑设计背景的她，擅长将对称的电脑制作图案印染于布料上，使平面图案产生立体三维的错觉感。在此次的春夏系列里，着重使用紫、蓝、绿等沉重颜色的Lady Mary又对日常穿的鞋子做起了文章。她将鞋面细节融入到服装设计中，并将服装的轮廓及剪裁沿着纹样走势来分隔。除了运用传统的面料刺绣工艺之外，卡特兰佐还把刺绣花纹打印在塑料薄片上，并将其塑型成为裙身的一部分。在塑料的反光效果下，整条连衣裙仿佛布满了闪烁的水晶刺绣。

Peter Pilotto

同Mary Katrantzou一样，本季Peter Pilotto也将裙身长度限制在膝盖以上。整个系列几乎清一色是前摆微微上扬、后摆微微下坠的裙装，灵感来源于美国先锋陶瓷及绘画艺术家Kenneth Price在洛杉矶县立艺术博物馆内展出的作品。两位设计师从Kenneth Price惯用的色彩中获取灵感，以色彩进阶为手法，将整个轮廓相近的系列进行过渡：开场选择了饱和度较低的薄荷绿，继而采用较高饱和度的明黄、橙色和艳粉来收尾。在印花的处理上，设计师运用不同颜色线条的拼接，制造出镭射光线般的视觉效果。有着几何对称结构的半截高腰上衣或连衣裙上，印着具有纵深感，色彩明艳的图案，其中不乏蕾丝面料拼接—设计师将花朵纹理的蕾丝进行了部分染色处理，达到分割、拼接的效果。

王者的盛宴

Paul Smith

Paul Smith对于颜色的把控一直都是出奇的巧妙与别致。无论男装还是女装，老人家的设计从来没有因为伦敦不佳的气候而受影响，同样幽默也是其设计中不可或缺的DNA。时装对于他而言总是可以保证衣服本身的功效和眼前一亮的惊喜感。这次，老爷子让T台上的女孩们将上衣的纽扣解开，从脖子到肚脐的肌肤暴露无遗，性感、俏皮、叛逆。即便是一个深受英国时装保守面影响的品牌，本季也来了一剂性感能量强心剂。作为经典学院风的代表，Paul Smith 却为我们带来一个“不扣纽扣”的系列：犬牙格纹衬衫搭配轻飘飘的阔腿裤，偷偷耍坏的女孩们将上衣的纽扣解开，从脖子到肚脐的肌肤暴露无遗，性感、俏皮、叛逆。设计师告诉我们，如果想在下个夏天赶时髦的话，千万不要扣纽扣。色彩明快的条纹连体裤、中性的单粒扣西装和阔腿裤、几近透视的雪纺面料，无不透露着浓浓的英式性感。Paul Smith 在本季还对套装进行了新的定义—中性的外套里面不要穿上装，给人一种漫不经心的感觉。

Tom Ford

13年秋冬秀场上过分花哨的设计受到了部分媒体的职责后，Tom Ford一下子变得有点儿务实。开场的四款棕色皮革设计一下子就抓住了观客的眼球，Josephine Le Tutour的圆肩箱型夹克、Betty Adewole的紧身纹理铅笔裙、Leomie Anderson的大码机车夹克、Alexandra的帅气皮革套装。但再“务实”的设计，Tom Ford依旧可以让其变得性感凛冽，强势中带着咄咄逼人的野性。如果说硬质皮革是一种强势，那么软化的皮革、蜘蛛网纹理、绷带式雪纺布、破碎的镜片纹理、克里姆特绘画的蛇形微光制成的服饰则带有一种强烈的毒性美。尤其是Ji Hye Park身上的三层镂空网组成的“套装”，在恰当的地方裸露，对于Tom Ford而言已属保守。而所谓的淋漓尽致一定是Katlin Aas亮相的那一刻，零裸露的装束在反光水晶亮片的衬托下，有外星来客的未来感，同时也是一种更深层面的性感哲学。且不论皮草是否属于春夏时节，皮草袖的短款外套搭配潇洒裤装的装束其实是这么多年来Tom Ford同名女装的一种诉求，同时也是商业上的权衡。

父女间的传承

John Rocha

John Rocha和Simone Rocha这对父女设计师对A字裙的热爱与忠贞想必大家都看在眼里。作为父辈的John Rocha这次的灵感人物是自己的爱妻Odette，爱尔兰这篇土地上诞生了太多的艺术家与灵感缪斯的伟大组合，W. B. Yeats与Maud Gonne、James Joyce与Nora、Oscar Wilde与Bosie、Francis Bacon 与George Dyer。浪漫主义是John Rocha为这场春夏奠定的总基调，红色印花瓣绽放在开场的标志性A字型长裙上，欧根纱裙身上的巨大露珠和后来盛开的白色立体繁华是对春天最美好最原始的吟诵。当最繁盛的花朵在经历了花开花谢的过程后，纯黑或纯白的透视礼服简单飘逸似乎更耐人寻味。如果还不够华丽，黑色薄纱之上的金银丝线花朵刺绣大抵可以满足John Rocha女郎挑剔的品位。而这般“黑暗”系的浪漫却来得如此无药可救，无法自拔。John Rocha骨子里流淌着的浪漫因子不知是受妻子Odette的影响还是与生俱来？

Simone Rocha

而作为年轻人，女儿Simone Rocha自然会用更为年轻的新潮方式来展现少女式的甜美，13年秋冬的甜美略带叛逆的马卡龙女孩儿这次摇身一变成为了一位虔诚的天主教徒，而我们知道在时装领域宗教总是会与情色挂钩，Simone Rocha透过黑色裙身上的小细节还是可以嗅到一丝挑逗味道。秀场上一曲《 Island Song》直接道出了Simone小姐新系列的源头，一次对故乡的怀恋。位于欧洲西端的康尼马拉正是Simone Rocha的故乡，在这块广袤土地上，人民都是虔诚的天主教教徒。每逢周日，前来做礼拜的人们便换上黑色服饰，戴上珍珠项链以示庄重。所以开场的数款造型都是对神圣宗教的膜拜。但是年轻人的思维永远都是跳跃无限的，叫人“想入非非”喇叭裙侧边拼接透明薄纱，连同丝袜上让人爱不释手的小雪球，随着模特胯部的扭动闪出若隐若现的春光。白色塑胶材质的茧型风衣给人一种看似纯洁实则挑逗的洛丽塔式的性感气息。

戏剧元素

Giles

Giles又一次在即将结束的伦敦时装周上震撼了观众，他的秀总是会有股淡淡的忧伤感。当整个伦敦都在用明媚的色彩去迎接来年春夏时，Giles Deacon偏偏要用一个沉郁的色调去暗示春夏时节亦有萧条，没有了乡村风景，没有了柔美蕾丝，有着这是昏暗绸缎上著名摄影师Glen Luchford的人像作品——照片中穿着清凉的模特们眼神忧郁，印花也都是阴沉沉的暗色。而且这些被印到连身裙上的女人都还很有名，她们是Kate Moss、Amber Valletta、Amanda de Cadenet等等。深绿、暗黄、昏粉色调过后，是Giles Deacon自创的唇形印花，大大小小的唇印以印花、贴花的方式“亲”满了紫色透明纱裙，桃粉色的少女外套上，或在领口，或在袖肩。

L"Wren Scott

伦敦媳妇儿L"Wren Scott痴迷于和服文化，能秀出完美锁骨的裹肩立领、位置在肚脐以上的宽腰封、剪裁讲究的西装上的开衩袖口、日式花朵印花……这些显而易见的来自和服的灵感，撑起了本场秀的骨架。如果只是机械照搬和服、简单改良，这场春夏系列的精彩度恐怕要大打折扣。好在设计师L"Wren Scott将她骨子里完全西式的审美、对修身礼服的热爱同东瀛和服风努力做了融合。最明显的是来自Brian Atwood的高防水台绑带高跟鞋——这一Blonde女郎的最爱单品，将我们从16世纪的日本拉了回来。

先锋派

J. W. Anderson

据安德森透露，2014 春夏系列的灵感竟然来自丢弃的外卖盒和主妇们的魔力拖把。安德森向来擅长用审视的目光看待尘世。整场秀倒也不乏情色—尽管被建筑视角和设计构建所主宰，那些温柔的雪纺抹胸裙、胸前和性感细肩带相连的几何拼接，无不呼唤着人性本能。安德森还创造了一个新名词：“pleather”，即将“打褶”（pleat）用于“皮革”（leather）。这些女性化的细节穿透理念的复杂迷雾，闪闪发光，性感至极。

推荐访问: