分割线在针织服装设计中的应用探析

【摘要】：目前，在我国社会经济的不断发展和进步过程中，人们的生活水平得到了很大程度的提升，对自己的穿着搭配也提出了更高的要求。特别是针织服装已开始逐渐走入人们的视野当中，让人们在穿着针织服装时能够体现与其它服装不同的美，受到了绝大多数人的喜爱。不过，针织服装在整个设计期间，对技术上的要求十分高，特别是对分割线的使用要格外注意。因此，为了让我国的服装领域能够向更好的方向发展，在文章中，笔者将以分割设计的意义为根本，深入分析分割线在针织服装设计中的应用，以供参考。

【关键词】：分割线；针织服装；设计

一、分割设计的意义

针织服装应具备适体性、可动性和操作性。衣服在造型上依据人体静止时的外部形态构造，具有一定空间，满足其适体性；人体因运动使身体变形时，针织服装需要放松度，满足其可动性；人穿脱衣服时的难易程度及穿着过程中的自由度要求其具有操作性。對衣片进行不同形式的分割能很好地满足针织服装的这些特性。由于针织服装兼具的审美功能，现代针织服装设计更多的是把这些分割线化为审美装饰与造型功能兼具的线条。通过这些分割，既能符合人体造型，也可改变人体的通常形态，创造出新的形态。这些线在针织服装中常表现为结构分割线（包括分割后缝合、分割后连接、分割后不缝）和装饰分割线两类。

二、针织服装设计中分割线的应用

1.设计结构分割线及其变化

针织服装造型中结构分割线在其中发挥了重要的作用。分割后缝合的线和不剪开直接缝合对针织服装适体性的结构线上进行满足，例如开剪线和省道线。分割之后连接的线通常对服装操作性的功能上给予了满足，例如门襟，为了对服装可动性的功能线予以满足，分割后不进行缝合是主要目的，例如开衩和门襟。结构分割线当中一种设计门襟的形式，对它的特点上予以应用，将不对称的分布和针织服装的变化情况表现出来。在将开衩设计运用到针织服装当中的时候，将针织服装的时装性特征能够很好的凸显出来，对设计开衩部位的变化情况予以运用，令整个视觉效果能够更加的复杂微妙。

（1）省道线的设计

人体呈曲线形，面料是平面的，把平面的面料披在立体的人体上，需根据人体的需要，把多余的面料剪掉省去或收褶缝合，這样才会制作出合体的衣身造型。被剪掉的或缝合的就是省道。常见的省道有胸省、背省、腰省、臀位省、腹位省等，省道的位置及变化应用是设计师关注的焦点。比如胸省，突出了其服装胸部轮廓线的设计，显示出其精美的设计特点。背省根据省道线的运用 ，把针织服装背部曲线表现出来，再根据面料肌理的变化，更加突出针织服装背部省道线的设计特点。腰省针织服装在腰部运用其腰省线的设计，把梭织面料和针织面料结合，体现其整体的时尚感。省道设计主要通过省道转换完成，通过合理转换，不影响针织服装的尺寸和适体性，满足服装在造型和装饰效果上的构想。省道设计可以是单个集中也可以是多方位分散，可以是直线形也可以是弧线、曲线形，具体应用要和服装的设计风格一致。

（2）开剪线

分割之后缝合上的线就是开剪线。有两种类型的开剪线存在于服装的设计当中，首先是对结构的造型给予满足的分割，对收省的作用上能够予以取代，将人体造型的立体构造能够最大限度的表现出来，例如背缝线和公主线可以将人体的侧面体型体现出来，而人体正面的体型就可以利用肩缝线和侧缝线体现出来。具有装饰性质的是另一种形式的分割线，如果分割线能够在取代收省作用的同时，可以巧妙的处理装饰和结构上的需求，那就会给予服装设计很好的满足。在开剪线中设计公主线，将人格的曲线美能够充分的展示出来，将公主线和荷叶片结合起来应用到针织服装当中，能够将柔美和可爱的感觉体现出来，使用背缝线的时候，用背部来吸引整个针织服装的设计点。

（3）开衩

开衩设计是为满足人体可动性需求而设计的，是开剪后不缝合的结构分割线。开衩设计按其所在的位置分类，有侧开衩、前开衩、后开衩、领开衩、肩开衩。设计时应注意开衩位置、形态、大小的变化，位置和长度首先要满足人体的活动，形态要与服装的风格统一。比如针织服装的侧开衩设计，服装整体廓型是有点解构风格的服装设计，运用其开衩设计来辅助针织服装完成廓型设计，整体上前卫时尚。再比如肩开衩设计示例，运用肩开衩设计，把针织服装自身个性的风格特点表现出来。针织服装的领开衩设计，是将领型开衩设计成长V字形， 使整体简约并具有时尚的设计风格。

2.设计装饰性分割线以及其中的变化

因为审美的视觉需求将分割线设计出来，这就是服装中的装饰性分割线，装饰的作用在服装当中能够有效的呈现出来，在对别的造型因素进行考虑的时候，可以利用形态、数量和位置上的一些改变将不同的服装风貌表现出来，例如柔美的形态、粗犷的形态、开朗形态、秀丽形态、精明形态。

参考文献：

[1] 连燕，毛莉莉.烫钻工艺在毛衫装饰设计中的应用研究[J].上海毛麻科技，2011（02）：12.

[2] 吴鹏.刍议针织女装产品差异化对品牌升级的影响[D].江南大学，2011（23）.

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