服装定制：中国市场方兴未艾

总结出的经验，目前可以解决绝大多数的问题，但面对不同客户，还不能说百分之百没问题。

与普通工厂走大货思路相反，私人定制要控制成本，但不要求最低。定制在服装领域属于金字塔塔尖部分，品质佳才是硬道理，更何况青睐于西服定制的顾客对售价的敏感度相对不高。一路过来，陈芃团队努力淡化自己的品牌，突出客户品牌，维护私人定制的真谛。他们知道，英国萨维尔街（Savile Row）是著名的私人定制一条街，众多各界名流流连于此，而他们在选择店铺时，往往更看重这家店的历史、口碑，或是和店主人是世交，形成“自顾自美丽”的文化。基于此，陈芃想得开，市场上不知道我们的店很正常，因为私人定制工厂为这些门店解决后台问题，他们主要做的是平台。

服装私人定制到最后，设计师的角色在漫漫淡化，客户需要张扬的个人性格和需求在不断放大。一套近乎完美的定制服装，堪称是设计师和客户共同创造的结果。让客户参与到设计的全过程中，让它成为专属于客人的艺术品，这是私人定制最终的意义和快乐。

西服有特殊的礼仪和讲究，严格来说，袖子和衬衫之间应有两公分的差距。但每个人手臂长短不一，不经过准确测量，很难保证这两公分的界线。有时，人们为了保证这一点，将买来的成衣修改袖长，但是衣服整体不变，会显得很怪异。“牵一发而动全身”，领子、里衬、口袋、后摆……到处都会为这一点点的改动而“抗议”，这是造就陈芃严谨、执着的客观环境。他喜欢。

为了有更多的“私人”来定制服装，为了这一舶来的时尚消费形式在中国发扬光大，眼下，陈芃正思考着他的工厂经营模式由B2B向B2C转变。对此，他直言有难处。为了解决与之前客户的冲突，同时考虑到国外客户成熟，客人对客户门店认知度高，他决定暂时不到国外开门店。而国内合作门店不多，市场巨大，即便开门店对客户门店影响不大，所以计划今年在国内开自己的门店。当下他正对北京市场进行调研、了解，更希望在首都的起步阶段，得到更多的引领。

私人定制渴望后继有人

相比于北京，上海的传统裁缝店似乎更胜一筹，为何爱丁山选在北京设厂？陈芃坦言，他曾在上海挣扎5年，但上海城乡间差异小，土地成本高。且上海有成熟的裁缝，没有成熟的产业工人，只能从江浙一带招聘。几年前，江浙出现用工荒，给陈芃刚刚起步的定制事业雪上加霜。上海的问题难以解决，陈芃只好把目光投向北京。

说起服装私人定制的传承，无论是中国还是西方国家，都存在后继无人的威胁。原因很明显，虽然私人定制单价高，但是产量有限。另外，就是认知的问题。做一件好西服，可以彰显出客人的气质和兴趣，目前国内许多私人定制店还只是单纯地为客人提供一件衣服，并不能将客人带入到设计过程中去。如何将客人喜欢的颜色和适合的颜色趋于一体，是否可以运用花纹、格子等各种搭配达到这一点，这并不只是人们口中所说的“裁缝”可以解决的问题，这需要对服饰文化有深刻的理解。

国外门店和客户沟通伊始，并非在聊衣服，而是谈红酒、政治、球赛等看似和服装风马牛不相及的东西，通过这种方式了解客户的喜好和风格，甚至是推断客户经常出入何种场合，这样才能给出合理的建议，从而做出最适合该客户的新装。要想给客户一个合理的建议，首先制衣人本身要站在一定高度的位置，要熟悉客户所感兴趣的东西，还要对量体裁衣有一定的见地。这样的私人定制从业人员在国外都是很资深，平均年龄在40岁左右，但是国内缺乏这样的专业型人才。

如今，甘于寂寞的人越来越少，而这个行业，需要匠人精神。

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