从和服看日本

摘 要 一直以来，中日两国政治关系一直很微妙，但是两国的经济往来并没有减少，中国每年仍然有很多游客前往日本游玩，日本虽然是一个岛国，但是却是亚洲唯一的一个发达国家，不得不承认这个民族它所存在的优点和长处。受侵华战争的影响，中国人或多或少对这个国家抱有不舒适的感觉，可也不代表我们会固步自封，不能用正常的眼光看待这个一衣带水的邻邦，那么日本这个民族到底有着怎样的魔力，能够把和中国同样处在半殖民地半封建社会的日本发展到如今不可忽视的存在？这个民族的魅力在哪里？

since the Sino Japanese political relations between the two countries has been very subtle， but the economic ties between the two countries did not reduce， there are still many tourists every year Chinese went to Japan to play， although Japan is an island country， but it is only one Asian developed countries， had to admit the advantages and strengths of the nation which exists. Affected by the war of aggression against China， Chinese more or less have uncomfortable feelings for this country， but it does not mean we will not rest on its laurels， with a normal view of the neighbors in a narrow strip of water of the Japanese nation， so how can the magic， and also China in semi colonial and semi feudal society of Japan today can not be ignored？ Where is the charm of this nation？

【關键词】和服；日本民族的特性；文化

Key words： kimono， the characteristics of the Japanese nation， culture

1 和服的起源与变迁

在了解日本文化与风俗时，最吸引我的是和服，和服也称“着物”，江户时代以前也称“吴服”，是日本特有的传统服装，和服代表了近30多项染织技艺的制作方法，在日本是非常重要的文化财产，而且也是50多项日本经济产业大臣所专门指定的传统工艺品。用于制作和服的越后上布、小千谷缩和结城紬等更是被录入了世界非物质文化遗产当中。日本人爱穿和服，在婚庆，丧礼，各种节日中都会穿着。在了解和服的穿着与历史中，也让我看到了日本人的特性，或许正是这种特性，才会有如今的日本吧。

很多人都知道，日本的和服起源于中国，在公元3世纪左右，《魏志·倭人传》中有记载：“用布一幅，中穿一洞，头贯其中，勿需量体裁衣”。从这段记载可以得出和服的雏形是怎样的，也可以追溯到和服的起源。在大和时代，日本经常派使者前往中国学习，在这过程中，不仅学习中国的语言文化，还有传统手工艺等，更是在回国时带回大批的汉织、吴织以及擅长纺织缝纫的工匠们，他们将中国的服饰风格带入日本，改变了日本的社会。到了奈良时期，日本又派遣唐使团来中国，唐王赠予了使者的大量朝服，因为是贵族们所穿的服饰，所以非常精美、华丽，深受日本人的欢迎，天皇也非常喜爱中国的服饰，不仅自己穿着，还颁布了“衣服令”，让日本举国上下都要模仿隋唐式样的服饰，也因此掀起一场“唐风”热。688～1704年间，又因为受基督教传教士穿长袍系腰带的影响，日本妇女开始把亮丽色的布料制成腰带，系在和服上，慢慢形成了腰包。开始的时候腰包在前面，后来才移到了腰部的后面。在岁月中慢慢改良成适合日本人审美和需要的衣服。明治维新以前，日本人都是穿和服的，但是在明治维新之后，上层社会中的男士们就开始流行穿西服，也就是俗称的"洋服"。1923年发生了著名的日本关东大地震，在这次地震中，日本妇女因为身穿和服，从而导致行动不便，因此而遭遇不幸或者身留伤残。此后，日本妇女才开始逐渐改穿套裙或其它便利的服装，虽然因为和服的不便行走而导致了惨痛的后果，可是和服在今天仍然是日本人的最爱，不管在什么节日庆典或者重大场合之中。随处可见身着传统和服的人们，在这段历史中可以看出日本是一个非常擅长学习的国家，可以把其他国家的优点加以利用从而转变成自己国家的。虽然国土面积狭窄，四面环海，各种资源都非常稀缺，还经常发生地震，但因此和服也被成为“赏花幕”，因为有这样不安定的环境，使日本人养成随机应变的生活规律，性格中也带有敏捷迅速，勇于变化，富于进取的特点。他们可以学习中国的服饰制作，从而形成自己的特色，更难得的是能够传承下来，经历了西方文明的冲击，仍然没有放弃穿着传统的服饰，这种坚持是中国人目前所缺少的。中国拥有五千年的历史，文化瑰宝更是数不胜数，但是，传承到现在的又还剩多少？我们国家古代的服装难道不如和服精美？可是它现在大多在教科书和博物馆中看到，日本人对和服的喜爱不也在给我们示范要对自己文化的坚持吗？

2 和服图案折射出的审美意识

和服的图案与色彩，反映了大自然的具体意象，甚至随着季节的变化，和服的图案也要随着改变。春天穿梅花、夏天穿菖蒲、秋天穿枫叶、冬天穿松柏，这些图案与日本人的季节感直接相关。日本人的审美意识底层往往流淌着与自然界合二为一以及佛教的诸行无常的观念。平安时代的日本，消化吸收了中国文化的影响之后也随即创立了自己独特的文化和精神，当时，“物哀”的审美意识处于支配地位。所谓的“物哀”指的就是受万事虚幻无常的触发，从而引起一种发自内心的感动的情态。纷乱的战国时代结束后，人们的心情恢复了平静，此时，“闲静”、“幽雅”成为具有代表性的审美意识。这样热爱自然的情感也被融合在和服中。喜爱和服不仅是因为代表了审美意识，也是因为当人们穿着和服在走动的时候，随着走动时的晃动会让和服像一块动态的画布。美不胜收，因此和服也有“赏花幕”这个美称。

3 和服的种类区别

和服的种类非常繁多，男女和服的种类之分，未婚和已婚的和服区别，便服和礼服的不同。男女和服最基本的区别就是，男式的和服款式很少，色彩相对而言也比较单调，大多是深色系，为了使穿戴方便，腰带比较细窄。女性的和服款式就比较多样，而且色彩艳丽丰富，腰带也更宽，花样更多，对不同的和服，腰带的结法也是不同的，并且还要配不同的发型。过程繁琐、精致。已婚妇女大多是穿留袖和服，未婚女性的要穿振袖和服。细分和服的种类还可以分为浴衣、访问和服、付下和服、小纹和服、素色和服等。

浴衣：是一种简易版的和服，严格的来说，它并不属于和服的一种。在平安时期，日本贵族沐浴后为了保护皮肤，就把和服改制成简单的款式，也就是所谓的“汤帷子”，浴衣轻便凉快，适合沐浴后在室内穿着，而且夏季炎热的时候也可以作为休闲服饰，很受平民的喜爱，之后演变成现在的"浴衣"。在有了夏日祭、花火大会这样的节日后，穿着棉布质地的和服也成为一种传统。

留袖和服：主要是分为“黑留袖”和“色留袖”，“黑留袖”就是把黑色作为主要的底色，印有五个花纹。在和服的前面下摆两端处会印有图案；“黑留袖”是作为已婚女性在庆典上最高级的礼服，只有在最庄重的场合才会穿着。除了“黑留袖”以外的有颜色的留袖，就称之为“色留袖”。在其面料上印染三个或者一个花纹，下摆处有图案；“留袖和服”主要穿着于参加亲戚的婚礼和正式的仪式、典礼、晚会等场合。

振袖和服：又称为“长袖礼服”，可以根据袖子的长短，细分为“大振袖”、“中振袖”和“小振袖” ，其中最常见的就是“中振袖”了，通常是未婚女性所穿，但是身穿“振袖和服”会给人一种时尚的感觉，从而导致很多已婚妇女为了追求时尚美观而去穿“中振袖和服”，女性在参加成人仪式、毕业典礼、晚会、访友等场合时都可以穿“振袖和服”。

花嫁衣裳 （婚服）：是日本女性在结婚时所穿的礼服，结婚时要换三套和服，分别是白无垢、色打褂、大振袖。在神前式的着装是白无垢，象征着新娘的纯洁，同时也代表了死亡和新生。神前式结束后就要换上色打褂，这套和服象征着喜庆吉祥，因此比较色彩斑斓，搭配的挂饰小物也都是鲜艳的色彩。之后会换上印有家徽的大振袖，代表新娘从此就是这个家族的一员了。

男式和服：以染有花纹的羽织和袴为正式礼装，除了黑色以外它染有花纹的打褂和袴也只是作为简易的礼装，可以随便进行服装搭配。

素色小纹和服：除黑色以外，整体上印染的是碎小花纹的图案，可以作为礼服。没有花纹的，则作日常的时装，很适合在约会和外出购物的场合穿着。

和服不仅种类多，穿着也要分场合，而且十二单的和服的穿法和过程也是非常繁琐与复杂的，如今在日本，一个人已经无法独立完成穿一套和服，从和服的穿法考究侧面反射出日本民族的细致与严谨，做事一丝不苟。

4 和服中的家徽寓意

家徽也可以称为"家纹"，它是日本家族世代相传的一种标记，象征着一个家族。家纹最早出现于平安时代，那个时候为了显示自己的特殊地位及家世，日本的贵族就从当时流行的花、鸟、鱼、虫、孔雀、蝴蝶、牡丹、唐草、团扇、乌龟等图案中挑选最让自己喜欢的图案，把它雕刻在自己的车和家具上，也会绣在自己的服装上面，之后由于这一个家族反复使用某个固定的图案，被大家所熟知后，这个图案就代表着这个家族。

随着历史的发展，家纹也慢慢被普及到大众。到了江户时代，除了皇室之外，贵族、武士也开始在使用专属的家徽。甚至平民百姓都可以拥有自己的家纹，此时的家纹已经不再象征所谓的家族门第观念，装饰的意义反而更加浓厚一些。日本家纹种类也是很多的，大多数选材于自然现象，比如：动物、植物、文字、花纹等。银杏、松、竹柏、日、月、云、霞、凤凰、鹿、鹤、雁、雀、水、百、万、山、川、林等比较温和典雅的图案是深受日本民众喜爱的。这体现了日本人的自然观。和服中所用纹章的个数一般为五纹、三纹、或者一纹三种，在最正式的黑留袖，振袖，黑羽织等礼服上会纹印家纹。和服一般会在背部中央染印一个，两袖的后边与两胸前各一个，一共五个；三纹则是指后背一个，后袖两个。一般（除了黑色）的男女和服都是用三纹，一纹是用于最简单的和服当中的。

日本的家纹就像中国的家谱一样，代表着一个家族的传承历史和标志。同时，家纹也有利于社会统一，它对家族成员具有约束作用。因为一般家族成员在重要场合都会要佩戴自家的家徽，通过有家徽的衣服或使用绘有家徽的什物便可以知道对方的家族是什么。而日本人对于“耻”的文化特别看重，因此家族成员为了不玷污家族的名誉，行为处事都会特别的小心谨慎，遵守家规。以防止使家族蒙羞。深受这样的文化环境，使日本人具有很强烈的家族意识。会为了荣誉而战，也非常的复己克礼。

5 不一樣的另一面

虽然和服精致美丽，但也有不一样的声音，和服也是封建社会用于压抑天性、奴役日本人的产物。和服下摆狭窄、要身穿木屐。行走时必须是小碎步。美国鲁斯本尼迪克特曾经写过一本名为《菊与刀》的书，在书中有这样一段关于日本民族性格的描述：“日本人喜欢肉体享乐，却又不严肃对待，他们只把肉体享乐当作一种纯粹的艺术来培养”。这批判了日本关于性的态度。而和服的设计中也包含了如何展示日本女性身体的美感。日本女性的整体资质并是很出色，有着身材矮小，脚短腿粗等缺点。而聪明的设计师使用一藏一露的设计手法，巧妙地掩盖住了日本女性先天的不足，且又突出东瀛女性独有的魅力。所谓的“藏”指的就是用宽松、肥大的和服将肢体包裹起来，众所周知，和服的穿着是不需要用纽扣的，只需要用一条打结的腰带，就可以把身体包裹起来，使身体暗藏在各色微薄的衣料中，若隐若现的具有朦胧的美感，增加了想象与品位的空间。而所谓的“露”就是有选择，有节制的裸露出女性迷人的部位，设计师充分掌握住日本男性对于美感的视觉点，对和服精心剪裁，露到恰当之处，既令人陶醉，但是又不失端庄典雅之美。徐志摩的《沙场娜拉》中，对日本女子的姿态津津乐道：“最是那一低头的温柔，像一朵水莲花不胜凉风的娇羞”。女性和服的袖口、衣襟、衣裾都能自由开合。不同的开合有着不同的含义，同时代表着不同的身份。比如：艺伎穿的和服衣襟一直是敞开的，只在中间处系上一条带子，给人一种"似脱未脱"的含蓄美，也体现了日本特有的和服的情色元素。

6 结语

时至今日，和服对日本人的负面效果也不再存在，如今，它只是一件艺术，是文化瑰宝。它代表的是日本。从和服中看到的是日本人所独有的特质：严谨、细致、好学、进取、热爱自然。这样的特质不是值得借鉴学习的吗？

参考文献

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作者单位

九江学院 江西省九江市 334000

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