阿尔萨斯品酒之旅

这是一趟真正满足口腹之欲的旅行。迷人的法国阿尔萨斯葡萄酒之路蜿蜒170公里，是最古老的旅行路线之一。你将横跨莱茵平原，攀越孚日山脉，在种满葡萄的山坡和风景如画的酿酒村庄中沉醉不知归途。

挑战1 170公里的阿尔萨斯葡萄酒之路上有近百个小镇，它们各有风情，如何筛选停留点？

挑战2 这条线路最初被设计成自驾线路，但是谁甘愿眼巴巴看着别人品酒，自己开车呢？

策略1 我们邀请法国旅游局设计此条线路，并由法国大使馆总领事馆葡萄酒官方讲师齐绍仁提供酒庄选择建议。出行前，最好先了解阿尔萨斯葡萄酒的基础知识，当地出产六白一红共七种葡萄酒（西万尼、白皮诺、雷司令、奥托奈麝香、灰皮诺、琼瑶浆、黑皮诺），每款口味各有特色，搭配的餐食也有讲究，不懂的话，建议多请教当地人，他们很热情。参观酒庄最好提前预约。

策略2 在阿尔萨斯，火车和公交车出行也很方便，骑自行车逛葡萄园是一项热门体验，可从网站cyclinginalsace.com获得相关信息。

时机一年四季都可造访，不过五月至十月是最美的季节，从春天到秋天，葡萄园的色彩将经历从浅绿到深橘的变换。八月底造访能赶上一年一度的酒农节（Winegrower"s Festival），许多小镇都会隆重装饰一番，白天游行、品酒、品美食，晚上载歌载舞到天亮。不过，平时免费品酒的酒庄，在节庆时会收取2-4欧元的品酒费。

斯特拉斯堡

天气好得迷人，晒着太阳，看着草地飞闪而过，度假的心情随之舒展。从巴黎乘坐TGV列车约两个半小时后，窗外充满德国色彩的木筋屋开始出现，预示着今天的目的地快到了。位于法国东北部的阿尔萨斯地区毗邻德国、瑞士，却是法国境内最不像法国的地区。历史上，这片物资富饶的地区在德法之间17次易主，使得当地无论建筑还是美食、人文风情，都像是德法“混血儿”。今日络绎不绝的游客已难寻旧日战争留给阿尔萨斯的印迹，经过时间的酝酿，如今这里最宝贵的财富是有名的阿尔萨斯葡萄酒。

关于葡萄酒，法国有种说法：ABC——阿尔萨斯（Alsace）的白葡萄酒、波尔多（Bordeaux）的红葡萄酒、香槟产区（Champagne）的气泡葡萄酒，都是同类酒中的最高级别。1953年，阿尔萨斯为了振兴酒业，特意开辟出一条葡萄酒之路。这条长170公里的乡间小路在孚日山脉和莱茵河谷蜿蜒而过，串起了包括科尔马在内的近百个葡萄酒小镇，大多是古罗马时期留下的古镇，兼具自然风光和历史古迹。

斯特拉斯堡将作为阿尔萨斯葡萄酒之路的起点，虽然比接下来的葡萄酒小镇少了童话色彩，但不失为一个轻松的度假城市。从1846年开始投入使用的斯特拉斯堡火车站本已相当老旧，却于2007年翻新时在外层加了一圈玻璃外墙，像用玻璃罩把旧房子“凝固”起来。

入住市中心的（Cour du Corbeau-MGallery by Sofitel酒店（豪华双人间约？1，500）。这幢翻新过的16世纪建筑有漂亮的复古露台，酒店曾接待过普鲁士国王、伏尔泰等名流。先去酒店茶室享用下午茶点，然后直奔下午的行程——船游“小法兰西”（Petite France）。斯特拉斯堡主城区建在岛上，水道纵横，乘船是纵览全景的最佳方式。酒店北面的斯特拉斯堡大教堂（Cathedrale Notre Dame de Strasbourg）挨着伊尔河，是游船的起点（船程75分钟；单程票价约￥90；batorama.fr）。

游船驶出，古朴的旧城区和现代感的欧洲议会建筑群依次出现。讲解包括各种趣闻，比如军官创作法国国歌的故事及歌德年轻时如何在此挥洒激情。当眼前出现缀满鲜花的木筋屋时，所有人都会举起相机，这就是“小法兰西”，这种临水而居的氛围让人联想到阿姆斯特丹或威尼斯。

巡游结束后，往大教堂方向散步。放慢脚步，学习当地人的从容。特意绕到Merciere大街上仰望大教堂，据说这个角度最能感受它的宏伟和华丽。斯特拉斯堡大教堂的独特韵味来自它的建筑材料——孚日山粗产的粉红色砂岩。走进教堂，彩色玻璃夺目的光芒让眼睛无法挪开，西侧大门的玫瑰花窗像珠宝一样华丽。花一欧元进入南面的天文钟楼参观非常值得，每隔15分钟有代表人生四阶段——儿童、青年、壮年及老年的机械人出现，但整点时，就换作“死神”提着板斧出来报时。而到中午十二点半鸣钟报时之际，更多的人物将轮流出场，如同一出戏，许多人踩着点来观看。

不知不觉已经六点，爬上教堂正面66米高的天台（开放时间9：00-19：30，成人￥32），鸟瞰斯特拉斯堡全景，大教堂塔楼此时已披上金黄的外衣，哥特式的尖顶布满密密麻麻的小窗口。

从天台下来，沿河往“小法兰西”方向走，风景独好，半小时的步行轻松惬意，何况接下来有美食美酒犒劳。Au Pont StMartin餐厅（pont-saint-martin.com）频繁出现在当地明信片里，人气极旺。酸菜炖猪肘是当地特色菜，奶油煎海鲈也美味鲜甜，当然必不可少的是一瓶雷司令。雷司令酒被盛在阿尔萨斯特色的高脚杯里，杯口只有常见红酒杯的一半浅。这种青苹果味和汽油味交织的典型香气相当霸道。服务生告诉我，这瓶雷司令产白阿尔萨斯雨果父子酒庄（Hugel&Fils），系出名门。饭后循着河边的点点灯光回到酒店，早早入眠。

斯特拉斯堡-奥贝奈

早早醒来，就从酒店步行到Grande Ile岛散步吧，这片由古建筑与河道组成的区域是世界遗产，“小法兰西”就在岛上。狭窄蜿蜒的街道被天竺葵簇拥，河边天鹅成群。

回酒店吃完早餐后，参观法国首屈一指的啤酒公司Brasseries Kronenbourg（须提前预约siege.visites@kronenbourg-fr.com；成人门票约Y37）。阿尔萨斯虽然以白葡萄酒闻名世界，但啤酒也毫不逊色，Brasscries Kronenbourg是有350年酿酒技术的啤酒品牌，用阿尔萨斯的Snisselspalt啤酒花配以孚日山泉水和大麦精酿而成。侍者端来我垂涎已久的Kronenbourg1664白啤酒，味道冰爽柔和，伴有果香，据说最佳搭配是酸菜腌肉香肠及火焰薄饼。

中午先退房，然后到大教堂广场的卡梅泽尔府邸用餐（Kamnlerzell House；maison-kammerzell.com）。没什么比在古色古香的氛围中品尝一客阿尔萨斯奶酪蛋挞更怡人的了。府邸始建于1427年，是斯特拉斯堡最华丽的中世纪哥特式民宅，现在是当地仍在经营的最古老的建筑。

饭后乘火车前往葡萄酒之路上的重镇奥贝奈（Obernai），在火车上打个盹儿，到站后，先去火车站附近的A La Courd"Alsace酒店办理入住（3 rue de Gail；双人间￥1，670）。酒店前身是一座私人庄园，葡萄酒窖和Spa在当地很有名。

奥贝奈被古城墙包围，保留了中世纪氛围，在城墙里散步是一件惬意的事。每个角落都保留着木筋屋。乘搭观光小火车（票价约￥50）绕行城内主要景点一圈，先后经过古老的市集、建于16世纪的市政厅、顶楼挂着撞钟的旧粮食交易所，随后爬上斜坡，一路笔直开往城外的高地，停了下来。这里可以俯瞰整个城镇连绵的红色坡顶屋和延绵无尽的葡萄园。火车只停留七八分钟供观景和拍照，然后就返回游客中心了，全程不到一小时。

时间尚早，在游客中心租辆自行车，带着地图探访周边的葡萄园。地图上显示有一条起始于山顶的游览线路Sentier Viticoledu Schenkenberg，约15公里长，骑车穿行在一望无际的葡萄园中，阳光明媚、清风拂面。阿尔萨斯一年中有三百多天都阳光灿烂，适合葡萄生长。晚餐在酒店品尝，试试服务生推荐的白酒什锦锅，不同种类的腌肉和土豆加白葡萄酒烹饪，芳香醉人。

奥贝奈-塞莱斯塔

今天早上前往15公里外的圣奥蒂勒山（Mont Sainte-Odile）徒步，酒店司机会送你到徒步起点，再按约定时间、地点接你回来。七百多米高的圣奥蒂勒山是当地人心中的圣山。靠近山顶是玫瑰色的砂岩悬崖，而圣女修建的圣奥蒂勒山修道院就坐落在这片美景中，已度过千年岁月。

从山崖上可以俯瞰阿尔萨斯平原。不少游客冲着十公里长的“异教徒墙”（MurPaien）遗迹而来，城墙和堡垒在公元前1000年由凯尔特人建造，经过罗马人修整，它的历史如同阿尔萨斯地区一样命运多舛，不过现在依然坚固无比。如果运气好，会看见此处著名的云海景观。

中午回到奥贝奈，随便走入一间人气旺的“Winstubs”吃饭。Winstubs的字面意思是“葡萄酒房间”，只要挂着这样的招牌，就意味着这是一家传统的阿尔萨斯小餐馆，可以尝到特色焖肉、烟熏猪蹄炝葡萄酒和火腿馅饼这样的当地菜。记得别点太多，Winstubs的份量都很实在。

午餐后退房，乘火车前往塞莱斯塔（Selestat）。不过，先在半途的Dambach-laVille村停留一会儿（车程26分钟）。村口有座古城门，村庄四周被葡萄藤环绕，拥有数量众多的酒窖。把行李寄存在游客中心，租辆自行车向村庄西边骑过去，这里有四座出产花岗岩的山丘，山丘的南坡和东南坡就是著名的Frankstein特级葡萄园，盛产阿尔萨斯顶级的AOC葡萄酒。在这里，葡萄吸收了矿物质，酿成的酒香气浓郁且有矿石味，口感更加复杂和独特。游客中心在70米的半山腰，骑车逛完葡萄园大概需40分钟。半山腰的Chapelle St-Sebastian教堂以混搭风格闻名，塔楼是罗马式的，圣坛是巴洛克式的，玻璃窗却是文艺复兴风格的。

眼前，中世纪的城堡守护着村庄，教堂的尖顶掩映其间，鲜花和葡萄田漫无边际。自17世纪开始在阿尔萨斯酿酒的吉利家族（Willy Gisselbreeht）可谓无人不晓，该家族在Dambach-la-Ville拥有17公顷葡萄园，就在我们眼前。无论这个葡萄酒品牌在世界上多么有名，也只控制每年十万箱的产量，而这个酒庄有两个特级葡萄园（GrandCru Vineyards），就是Muenchberg和眼前的Frankstein。

骑车回到Dambach-la-Ville，可以在游客中心附近的商店买几瓶Grand CruFrankstein出品的葡萄酒。阿尔萨斯葡萄酒瓶有着独特的修长瓶身，其本身就是艺术品，也方便第一眼将它们与其他产区区分开。到达塞莱斯塔，晚餐时拿出下午购买的雷司令和琼瑶浆佐餐，前者搭配鱼肉提鲜，后者浓郁的荔枝甜味和水果沙拉是绝配。

餐后消食的最佳方式就是夜游小城，Vieux Selestat是一片老城区，白天的悠闲气息延续到晚上，小酒馆里人人都在畅饮。今晚下榻精致的Hotel Vaillant（双人间￥917），到桑拿房里让肌肉和皮肤放松一下。

塞莱斯塔-科尔马

从小城来到塞莱斯塔有重回城市的感觉。被录入世界遗产的人文主义图书馆值得你泡上几天几夜（Bibliothèque Humaniste；成人票价￥27；正在修整，将于2017年春季重新开放）。就算匆忙路过，至少要看看镇馆之宝——一本七世纪的书目，上面介绍了墨洛温王朝（法兰克王国第一个王朝，存在于五至七世纪）的圣餐艺术，让人大开眼界。关于圣诞树最早的记载文献也被收藏在该图书馆中，阿尔萨斯因此被认为是圣诞树的故乡。如果感兴趣，工作人员会戴着手套为你翻阅这些老古董。

从图书馆出来，在当地面包师傅经营的面包博物馆（maisondupain.rog；门票￥34），你能见到古格洛夫面包（Kougclhopf）的烘烤模具，这种上百年历史的圆面包是阿尔萨斯地区的代表，外观如拥有波浪纹理的皇冠，不得不尝。回酒店的Victory Brasserie餐厅用餐，下午坐火车前往“鲜花之城”科尔马（Colmar）。科尔马是阿尔萨斯葡萄酒之路的中心，每年九月为期两周的科尔马酒节会让这里达到高潮，不过平日这里也是葡萄酒之路上最热闹的城镇。我们将在这里住上三晚，以此为中心逛遍周围的酒乡。

今天的酒店曾经是葡萄酒交易中心，别名“人头屋”（La Maison Des Tetes；双人间约￥1，833）。名字有些骇人，其实是栋有趣的建筑。外墙上106个卖艺人的面孔雕刻表情各异，生动有趣，还有动物头像穿插其中。立在屋顶的19世纪青铜雕像出自法国雕塑家巴托尔迪（Bartholdi）之手，他是美国自由女神像的设计者，也是科尔马人。

科尔马是一眼就会让人喜欢的地方，鹅卵石林荫道连接着古老的木筋屋，运河纵横，鲜花开满露台。几家知名博物馆都相隔不远，菩提树下博物馆（Muséed"Unterlinden）曾是修道院，收藏的雕塑及画作反映莱茵河畔的风物，镇馆之宝是《伊森海姆祭坛画》，人性化的基督受难图让人动容。不少人是冲着巴托尔迪博物馆（Musée Bartholdi）而来的。博物馆正是巴托尔迪m生的地方。别错过自由女神像的左耳石膏模型，只有如此近距离才会发现，自由女神像的耳垂竟有西瓜大小。

从博物馆出来向南散步，来到全城最热闹的小威尼斯（Petite Venise）。Rue deTurenne桥是欣赏小成尼斯的最佳地点。很难拒绝乘坐游船在鲜花掩映的河道上畅游（行程30分钟，每人￥44）。也有人选择造型复古的毛毛虫小火车在城区游览。船夫指指城中央的喷泉雕塑，那是为纪念争夺科尔马的独立和自由的英雄罗斯曼而建的。热情的船夫分享着他们一家是如何从法国人变成德国人，又变成法国人的故事。

晚餐回到人头屋，今天可以尝试灰皮诺佐餐。阿尔萨斯的灰皮诺被公认为是世界最好的，特色是由梨子、黄苹果、柑橘、烟熏和蜂蜜构成的香气，比其他任何产区的都要复杂和强烈。天终于要黑了，慢慢踱步到外围的城墙小路散步，夕阳映在路旁的18世纪城墙上，别有韵味。

科尔马-埃吉谢姆

今天在火车站租辆自行车骑向埃吉谢姆小镇（Eguisheim），距离科尔马只有五公里。科尔马油画般的景致在埃吉谢姆被浓缩成精华，但多了几分古老和宁静。小镇以城堡和礼拜堂为圆心，鲜花簇拥的房子一圈圈扩散开来。首先前往鸽子屋（LePigeonnier），它是阿尔萨斯木筋屋最典型的代表。埃吉谢姆也是罗马教皇圣利奥九世（1049-1054）的出生地，镇中央矗立着教皇的雕像，他的遗物被保存在礼拜堂内。

看地图就会发现，埃吉谢姆位于葡萄酒之路的心脏，附近三百多公顷的葡萄田被认为是阿尔萨斯葡萄种植的发源地。历史记载，罗马人从四世纪开始在此驻军，建立兵营并开始种植葡萄。如今小镇的居民不到两千人，多数世代从事葡萄酒酿造相关的工作。他们个性腼腆，英语不灵光，但若是你主动打招呼，他们也会热情回应。

整个上午都可以在小镇上散步，橱窗里售卖的葡萄酒大多来自当地园区Eichberg（橡树丘）和Pfersigberg（桃树丘），两者都是当地闻名的特级葡萄园，今天就是冲着这两个园区的酒而来的。

时间充裕，先拜访预约好的MaisonBaur Léon酒庄leon-baur.com）。这间建于1738年的老酒庄至今仍是家族式经营，尽管获奖无数，酒庄的陈设却十分低调，在酒窖中，我得以亲眼看到直径与我身高相仿的酒桶，很多都是老古董。侍者推荐了一款产自Eichberg的雷司令，特有的柑橘香和茴香是一大特色。

一个多小时的品酒之旅结束后，在镇上享用午餐。下午拜访另一间著名酒庄Maison Emile Beyer（emile-beyer.fr）。Maison Emile Beyer更为中国人熟知，它的出品多次在大型拍卖中夺魁。早在1580年，酒庄所属的Beyer家族就已经开始了葡萄酒酿造，庄主自称从会走路开始就帮忙酿酒了。如果有时间，真的要参观酒庄接管的那片珍贵的Pfiersigberg特级葡萄园，或者到1583年建起的酒窖中闻一闻深入每一片木头中的酒香。你只有匆匆一小时，那就在Maison Emile Beyer品一下屡获殊荣的雷司令好了。此外，产自Pfersigherg园区的琼瑶浆会让女士一品钟情。

下午回到科尔马，坐火车前往孚日山脉明斯特山谷（Munster；车程约40分钟），攀山越岭，满眼的法国乡间风景。Route desCretes是一条能将阿尔萨斯平原尽收眼底的徒步路线，还有不少一战遗址。累了就席地而坐野餐，远处便是阿尔卑斯山和勃朗峰。傍晚回到科尔马的Winstub Le Cygnc晚餐（12ruc Edouard Richard），试试牛肉汤和烤母牛肝，就像当地人形容的——“是想好好吃一顿阿尔萨斯大餐的好地方”。

科尔马周边 早上感受一下小镇醒来的时刻，宫崎骏动画《哈尔的移动城堡》就在这里取景。今天从凯赛斯堡（Kaysersberg）、利克威尔（Riquewihr）、于纳维（Hunawihr）到利波成勒（Ribcauville），从南至北串起最负盛名的中世纪葡萄酒小镇，被认为是阿尔萨斯葡萄酒之路的精华。

先乘车前往十公里外的凯赛斯堡，这个魅力小镇一大早就游人如织，四处是斑斓的木屋，小河从镇中穿流而过。Verrerie d"Art艺术工坊值得顺道拜访，能工巧匠正在表演吹玻璃的技术。小镇有数不清的小路通向四周的幽谷和葡萄园，当你看到一个如同巨大齿轮的地方，就表明凯赛斯堡到了，这座城堡居高临下，是一处看风景的好地方。

不多作流连，继续前往下一站利克威尔。童话小屋被围绕在防御城墙中，这个中世纪古城只允许步行。租辆自行车开始Sentier Viticole des Grands Crus之路，这比镇上喧闹的纪念品商店有意思多了。两公里长的路贯穿最知名的葡萄园，园中开满鲜花，最常见的是玫瑰。在葡萄田里种玫瑰是古老的传统，因为玫瑰对病虫害颇为敏感，要是玫瑰染病，果农就会格外当心。虽然现在防治虫害已有其他方法，但是这里的果农还是喜欢种上一些，赏心悦目。这也是阿尔萨斯葡萄酒之路尤其漂亮的原因。

回到利克威尔就餐，下一个小镇于纳维就在三公里外。于纳维小且安静，周围有一圈建于14世纪的城墙，多了几分肃穆的气氛。在整个阿尔萨斯地区，你常会看到有关鹳鸟的装饰、雕塑或者纪念品，在于纳维有养殖这种阿尔萨斯标志性鸟类的地方——“鹳鸟之家”（cigogne-loutre.com），里面有一百多种野生鹳鸟。

今天最后一站是利波威勒，它会让你眼前一亮，丝毫不会审美疲劳。三个知名的AOC顶级葡萄酒出产地就在这里。一直以来，关于利波威勒和利克威尔谁是阿尔萨斯最美小镇的争论从没停止过，利波成勒有着中世纪的城门和钟楼，小镇繁华但周围宁静，从镇上就可以遥望远处山上建于12-13世纪的三座城堡。

利克威尔的白葡萄种植及酿造历史源远流长，和埃吉谢姆一样恪守最严格的酿酒标准。镇上的Cave de Ribeauville酒庄（cave-ribeauville.com；需要预约）是法国最古老的葡萄酒种植农业合作社，创建于1895年。亮黄色的建筑外观不会让你错过它，里面有间小型的葡萄酒栽培博物馆。在阿尔萨斯1885年被划归为德国时，当地酿酒师失去了与法国酿酒业的联系，于是阿尔萨斯地区的葡萄种植者决定成立一个联合会，独立发展当地的葡萄种植和酿酒事业，这个协会就是Cave de Ribeauville的前身。加入协会的葡萄农每年将自己收获的葡萄集中起来，由协会挑选出的技艺精湛的酿酒师统一酿造，再统一销售。

百年之后的Cave de Ribeauville依然采用有机耕作及人工采摘方式。该酒庄种植的葡萄种类包含阿尔萨斯主要的七个品种，其中特级园就有八个。第一次同时品尝超过五款葡萄酒，最爱Vielles Vignes PinotBlanc，这款白皮诺也是游客购买最多的。乘着酒兴，晚上在小镇的笛屋进餐，这是由17世纪当地游吟诗人住所改造的Winstub。饭后人头屋酒店派司机接回科尔马，车程约二十分钟。

科尔马-鲁法克

上午睡个懒觉，玩具博物馆是个不热门但有意思的地方（museejouet.com），不同时期的玩具琳琅满目；也可散步前往城里的三座教堂，其中建于13世纪的Collcgiale St-Martin的铜顶形状奇特，有如蒙古包。

午饭后，前往最后一站鲁法克小镇（Rouffach）。早在15、16世纪，小镇所酿的黑皮诺葡萄酒就已十分出名，周围漫山遍野的葡萄缀满藤枝，空气中弥漫着甜香，仿佛每一袋空气都能榨出一瓶葡萄汁，家家户户房前屋后种满鲜花和苹果树。小镇本身没有景点，但Chateau d"lsenbourg城堡酒店值得住上一晚（grandesetapes.com；双人间约￥2，000）。这座城堡可追溯到墨洛温时期，当年，奥地利王室成员经常到此度假。米色的城堡四周被护城河和城墙围绕，当年兼有住宅与军事防御的双重功能。酒店管理者Bernard Urbain先生曾在摩纳哥工作，但他更爱这片乡下：“看到满眼的豪华跑车和喧哗的赌场我就头疼，度假还是在阿尔萨斯最舒服啦！”他提醒我离开的时候除了买酒，当地的野生蜂蜜也是一绝。

下午前往预约好的La Cave des Vigneronsde Pfaffenheim酒庄（pfaffenheim.com）参观和品酒。这间酒庄不在镇上，而是在葡萄园中，是几间不起眼的米色房子。从这里你会获得阿尔萨斯葡萄酒之所以出众的奥秘。“阳光最关键，这里有孚日山的保护，成为法国降雨量最少的地区之一，又得益于半大陆性气候的影响，这里是全法日照天数最多的地方。”品酒顾问皮埃尔介绍这些因素使得葡萄延长了成熟期。而阿尔萨斯的地质是镶嵌式结构，主要有花岗岩和石灰岩，还有黏土、片岩和砂岩，这种复杂的土壤使得酿出的葡萄酒香味复杂又细腻。

晚上回到城堡酒店，前往隐藏在酒店内的米其林一星大厨打造的餐厅。野猪、野鸟和当地蔬菜成就了一顿丰盛的晚餐。餐厅里面展示着18世纪城堡里的古董盔甲。晚餐后，人们聚在草坪上跳舞、饮酒，在微醺的气氛中结束阿尔萨斯葡萄酒之旅。

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